第二章续
秦淮河遐思
初来乍到，我实在不得不感叹：繁华的南京，真不愧为一座历史悠久的文化名城。从战国时期越王在此筑城算起，前后共经历了两千四百多载风雨沧桑。她既是古城金陵的母亲，又是江南南京浑厚文化的摇篮之一；她更是“六朝烟月之区，金粉荟萃之所”。自古多少游人墨客在这里驻留，为她留下了千古风尘的踪迹——
朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。（刘禹锡）
江南霏霏江草齐，六朝如梦鸟空啼。无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤。（韦庄）
烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱《**》。（杜牧）
雕阑玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流！（李煜）
传说中的城市未必尽然属实，但不可否认的是，这的确是一个古老而神秘的魅力城市。她那妩媚袅娜的身姿是那样的独特，引逗得我情不自禁地为她释怀喝彩，为她倾倒感动，尤其是那一条似乎川流不息的十里长河——秦淮河。
第一天傍晚，我约友人乘着单独活动时间，列足先登，游览了如梦如幻的秦淮河。我迫切地希望，就是能够领略那诗词中的所谓的“雕栏画槛，绮窗秀障，十里珠帘”。
眼前的秦淮河，真是婀娜多姿，美丽繁荣。
她虽然已经失去了昔日文人骚客笔下的神秘风采，既没有朱自清笔下的“浆声灯影”，也没有我想象中那缠绵婉约的金粉珠帘。但那精致的小桥，紧凑的街肆，融汇古今的建筑风格，无一不流淌着江南专属于秦淮人家的生活韵律，更何况如今商业的繁荣远非当年的金陵秦淮河可比了。
秦淮河曲曲弯弯，仿古样式的歌楼酒肆灵巧地立于水上，亭台点缀，错落有致，没有浪费一寸地方。南方的景致，就像江南的女子一样，玲珑娇小，具体而微。
河道两旁，街巷交错，人烟凑集，一派现代都市?热闹景象。夫子庙前更是人头攥动，热闹非凡，店铺林立，摊位众多，卖雨花石的，卖风味小吃的，卖字画古玩的，卖小工艺品的，随处可寻，比比皆是。在古香古色的雕梁画檐下，挂着璀璨夺目的彩灯招牌。
踏上渡口，我掏出一张崭新的纸币，递给停泊在河边的船家，然后和友人跳上了小船。船上很静，却也悠闲。船家用木桨划着，有些摇晃但又沉稳的小木船一路载着我们穿过一条条曲折的小桥，船桨有规律地拍打在水上，透过那一起一落的划水声，我清楚地看见，从古到今的千种姿态、万般风韵在这里和谐地融为一体。
看着繁荣一时的十里秦淮，我不仅感慨——要是我有霓裳织成的天仙羽衣就好了。这样，也许我会在幽远的南京古城中被千年以前的古人之魂带入九天云阙上欣赏轻曼的《霓裳羽衣舞》。在那个没有月亮的的晚上，我看到了千年前的秦淮光景，看到了那个本应不复存在的古人的梦，乘着一条又一条画舫灯船，在淙淙流淌的秦淮水上轻轻摇荡。
六朝多少金粉，古都空自繁华！可是，又有谁能告诉我，哪儿能够寻觅得到那旧日的衣香鬓影，万种风情？
一阵河风吹来，仿佛把我吹进了古人的世界。因为那一刻，我听见了光年流转的声音，伴着已经飞逝了的琼楼玉宇、宫殿回廊，在我身边漾开。忽然，几位美若天仙的姑娘翩然而至，她们梳着云鬓，穿着丝衣，挽起我和友人的双手，将我俩带进了先人的天地。那里有帝王将相，有宫人歌伶，丝竹奏乐的声音带领我俩触摸到了曾经遥不可及的千年画卷。
秦淮之地多浮华，秦淮两岸尽烟花。
只是，纵使帝王快乐、将相献媚、醉生梦死、金玉奢华中，谁能有先见之明，看到大明王朝的风雨飘摇，山河破碎？
那时候的秦淮跟现在的，一定很不一样。那时候秦淮河的水是殷红的，一半是六朝宫女的粉黛和胭脂，一半是百姓的鲜血和泪水！
还记得秦淮八艳吗？那八位被风尘迷乱了挑花眼，却没有被金粉玷污了冰清玉骨的美丽女子。在她们残留着铅华的脸上，也为破亡的故国，流下了两行清泪。就连一个青楼女子也都觉悟，却在那群所谓的之乎者也的君子手中“挑花扇底送南朝”！
我看过玲珑小巧的西湖，也欣赏过水波浩淼的太湖，我不能说秦淮河的水特别清，特别静，但她所散发的动人气质却是不容忽略的。小船上的导游是一位地道的南京人，她非常好心，很细心地照顾我俩，我俩都喜欢她。而这时的我，竟有点莫名其妙地觉得导游的温柔善良，就像这秦淮河孕育出来的，那些南京城中淳朴可爱的人们所以会那么善良也都是因为受了秦淮河水的洗礼。也许这很难自圆其说，但至少我敢讲，没有了秦淮河，南京会失去她一半的璀璨夺目的光彩。
我离开秦淮河的时候，心里很平静，没有伤心，也没有叹息。因为眼前的秦淮河，不是当年苏轼笔下的“大江东去”，也不是李商隐所描写的“此情可待”，更不是杜牧的?“不知亡国恨”。
乌衣巷口的紫燕，还能够辨别出王侯将相的堂檐屋甍吗？又是谁说，无情最是台城柳的呢？看啊，那婀娜多姿的枝条上已经悄然讲述了嫩绿的年华。在胭脂风尘里黯然起舞的倾国红颜，曾经隔着几乎伸手可及却又遥远得不着边际的江河，唱起那哀怨的《玉树**》。故国不堪回首的君王，你可否从东去的滔滔流水中领悟出治国的真谛？
周公庙揽胜
出雍城向东三十里，。有古之凤鸣歧山。绵延歧山北境有纵横东西的乔山，雄伟秀丽。座落于歧山县城西北十五里处、作为乔山的支脉——凤凰山，更是众美荟萃。远眺冈峦起伏，峰石险拔，林木佳茂，奇泉峥琮，在一方硕大的凹形区域内，一组古香古色的殿宇亭榭掩隐在绿荫静幽之中。这便是始建于唐武德元年（公元618年）的周公庙。
据考，周公，性姬，名旦，是周文王之子，周武王之弟。因食邑在周（今歧山东北），称作周公。周公曾助武王灭纣，建立西周王朝。武王死后，成王年幼，由周公摄政，巩固了西周统治。故此，周公的名讳与文王、武王齐书。据传。周公摄政成王后，隐居凤凰山，制礼作乐，息马放牧。祠庙建成后，优美的景致，杰出的先贤，遂使这里遐尔闻名。
2005年，在吐绿绣翠的春月，我携妻子游览了周公庙。触目所见，就像一串串翡翠的珍珠，随手只采撷了几颗，以资记游。
寻觅传奇的凤凰仙迹
车行歧山民俗村，蜿蜒北上，进入凤凰山。一下车，我就想到了凤凰。缓步走进祠庙时，一种近乎幼稚的心情缠绕着我，催我去寻觅凤凰的仙迹。我和妻子东张张，西望望，淡蓝色的雾霭弥漫在山地、林间，轻倩纤柔，各样的鸟儿巧舌婉转，有的如丝竹妙音，有的如幽谷泉鸣，真是声声入耳，娓娓动听。蓦地，我觉得这里边好象有凤凰的叫声。走到庙门外的碑亭前，只见这座记述重修庙宇史实的碑石上端，两只石雕凤凰昂首张翅，似乎准备飞向那凤凰山巅，寻觅它当年栖过的绿树翠枝。注目良久，我仿佛看见碑上的凤凰活了。
据传，当初的凤凰山麓，森森然而蓊郁，奇花吐艳而放香，麋鹿遍野，飞禽盈谷，是一个繁密、杂芜、迷人的动植物世界。离此不远的歧山（又叫“箭括岭”，在今歧山县城东四十多里处）之南兴起了一个姬姓周国，当时国运初发，祥瑞降临。不知从哪儿飞来了一只绝美的凤凰，轻舒金口，缓吐玉音，在歧山鸣叫了几声后，又一路飞到凤凰山麓。周人视为神鸟，大加赞扬，大加祭祀，认为它是兴周灭殷的祯祥。《国语`，周语》上就有“周之兴也，凤鸣于歧山”的记载。当然，周的兴起和凤的出现，不会有必然联系，但近年来在古代周原中心地区歧山凤鸣村出土的甲骨文中发现的“凤”、“祀凤”、“凤现出”、“凤双”等字样，却告诉了我们，周人对“凤凰”有着异样的感情。
呈吉赐祥的凤凰啊！多么希望您也来作作向导，领我们去观赏一番哺育了一代又一代勤劳的中华儿女的“周原怃怃，堇荼如耠”的沃土圣地！
饱览幽深的庙宇神韵
离开碑亭，迈步踏入大门，放眼望去，只见古香古色的殿宇参差错落，依次向北延伸，曲回而幽深。这里是以周公庙为中心的一组祠庙，各庙自成院落，周公庙居前，周的始祖后裔在后，后裔母姜源庙居中。人们趣赞这种建筑格局为“姜源背子抱孙”。它既突出了主角周公，又很得体地显示、夸耀了姬姓王室的繁荣昌盛。
漫步庙院，周公庙的乐楼首当其冲。它庄重诨朴，带有阁楼，门楣上书“飘凤自南”四个大字。乐楼前方的林荫中掩映着两座戏楼，东西对峙，清幽古朴。听说早年间庙会时，两台戏一起开锣，热闹非凡。
从乐楼门廊下穿过，便是修葺一新的八卦亭。它，浓彩重抹，华丽庄重，俨然一位热烈、大方、舒展、欢快的迎宾主妇。
八卦亭后为周公献殿。献殿典雅，正门两侧书联“制大礼作大乐并戡大乱大德大名重宇宙?，训多士诰多方兼膺多福多才多艺贯古今”。上联五个“大”字，下联五个“多”字。先用三“大”、三“多”写周公功绩之大、之多；再用两“大”、两“多”颂扬周公德才之高、之丰。文字的功力可真叫绝。殿内东西墙上所绘壁画，都是有关周公的故事，可惜年代久远色彩暗淡，形象模糊，已无法辨认。从献殿后拾级而上，就是周公正殿。近前细眺正门两侧上书“勤劳自古推元圣，从来梦见有几人”。这朴实无华的对联，比那颂扬文字似乎更美、更感人。殿内正中的周公画像，丰采熠熠，睿目有神。他仿佛还在沉思，不知是潜心制礼，还是在运筹帷幄，我不忍惊扰他济世兴邦的好梦，便轻轻地携妻子步出了肃穆的大殿。
由庙宇庭院东侧小门出去，前行几步，有一碑亭，亭北的高台上，蹲着姜源正殿，殿内供着姜源画像。据说姜源在郊外游玩时，踩踏了地面上一个奇怪的大足印，而后生下了鸟护神卫的后稷，所以人们把这殿又叫“圣母宫”。
穿过姜源殿，就是后稷殿。关于后稷，人们只知道他从小喜欢植麻种豆，耕种农田，所以作了尧的农师，教民稼穑。中华民族能较早地脱离茹毛饮血的时代，与后稷有很大的关系。
从后稷殿的东边拾级而上，坡沿上有一株古老的龙爪槐，新出的叶子娇嫩欲滴，密密麻麻，如翠绿的伞盖，显示出晚年的刚毅与活力。仰视山上，林海波动，烟霭荡漾，许多叫不上名儿的树木，构成了绿的世界。
继续东行，眼前又出现了两座殿宇，名曰“郊媒殿”和“玉皇殿”。郊媒殿后的西侧有一个穴洞，上书“乐王洞”三个大字。洞中端坐着乐王，丰神卓荤，双目前视，身着红色龙袍，肩膀胸围上的褶痕历历可见。斗胆去摸，哪知竟是画的，真叫人不能不为无名画师的绝技惊叹！
由乐王洞再向东走，就是远近文明的玄武洞。传说玄武是我国古代神话中的北方之神，它的形象为龟蛇合体，同青龙、白虎、朱雀合称四方之神，后来被道教信奉，辄以人身出现。洞里置有唐代玉石雕就的玄武像一尊。尽管洞内光线较暗，但玄武的样子依然清晰可见。他赤足披发，笑容满面，倚剑而坐，脚板下立着青石雕就的龟蛇二物，给人以神秘莫测之感。我们上前用手去摸，颇觉光滑，此时，我真正领悟到了民间所说的歇后语：“周公庙的玉石爷——眉光眼光”的真谛。
走出玄武洞，移步山坡，向西望去，刚拜谒过的那些殿、阁、亭、洞，或在绿丛中探头，或在幽径边悄立，灰青色的主体建筑与蓊蓊郁郁的红花绿树交相辉映，在淡蓝的天空、悠闲散漫的白云映衬下，显得格外和谐、凝重，不觉令人神思悠悠。
领悟奇泉的流溪芳液
从幽深古朴的玉石洞拾级而下，我和妻子沿着庙门外的一条小溪，向东南漫步行进。两岸河柳婆娑袅娜，紫桐飘香，十分迷人。不大功夫，就见一座亭式建筑卓然而立，被誉为“圣水”的胜天井映入眼帘。趋窗远眺，一股比碗口还粗的水流喷射而出，水柱足有一米来高，如白莲落瓣，似雪浪吐沫，芳爽的气息不断冲入胸际。我受不了这种诱惑，设法将手伸入水浪中。啊！好凉爽呀，滑润润的，沁心透骨，掬一捧送入口中，顿觉提神香肌。
告别了“胜天井”，缓步来到了“润德泉”，泉眼周围是用八角形石板烂槛围成水池，栏槛以浮雕藻饰，并有龙吻、鳌头、奇神、怪兽等立体造形。水池中央有口一米见方的深井，水色墨绿。井下之水不断翻涌，池面却很平静。泉水满溢时，由池外石雕龙口喷出。玉液滚动，水声潺潺，经小渠流出庙区。吐水的龙头旁立着一座石碑，从碑上撰写的《润德泉记》中获知：周公庙旧有泉水涸竭多年，唐大中元年（公元847年）十一月十七日，忽因大风，其泉五处一时涌出。凤翔节度使崔珙以为国瑞，状奏唐宣宗李忱，宣宗遂赐名“润德泉”。这眼泉东边不远处的山坡下，还有一眼“老龙泉”，泉水缓缓渗出，流入龙口附近，与润德泉合为一体。椐说泉水味如甘醴，与胜天井同属含多种矿物质的香液。难怪身边的几位游人正津津有味地议论它是“神水”，可以疗疾治病，还侃谈说有位爱国华侨准备投资用它建酒厂哩！
山因水而显秀丽，水因山而透灵性。山水因风光旖旎而招惹游客甚众。这里的奇泉“圣水”，还因为有姬旦、后稷等先哲的圣迹及其子孙们溯源觅祖的足迹变得更香醇、更甘甜了吗？
凭吊司马祠
司马祠座落在陕西韩城县南十公里的芝川镇南坡高门原畔，距西安约二百一十公里。1972年秋月，偶逢组织派谴去韩城参观园林化建设。我随团驱车兴致勃勃前往参观。车到韩城第一天，我们顺利完成了参观园林化建设任务，晚上住在县招待所，第二天拂晓起床，狼吞虎咽吃了早餐，便去司马祠游览。到芝川镇下车后，却怎么也找不到司马祠的影子。正好组织派来的导游风尘仆仆赶来说：“从前边那条公路向东走，一半里就到了”。
我们跟着导游走了不到二十分钟，一座造型秀奇的石拱白桥出现在眼前。导游说：“这桥叫“芝阳桥”，是当年扬虎城将军资助修建的，本身也是一件具有价值的文物。”我们站在石拱桥上向下看，清澈明净的芝水潺潺向东，经太史公祠前流入黄河。过了桥没走几步，出现一座牌楼，上书“汉太史司马祠”。这座牌坊是祠墓的外门。我急忙穿过雕兽缕花的门坊，迎面扑来的是一条又高又陡的石台坡，俗称“司马坡”。坡上面就是高门原，沿坡有四个高台，司马迁的衣冠冢就在坡顶的那座最大的高台上。从坡下至山顶，有九是九级台阶，据说修筑者用心良苦，意在颂扬司马迁的伟大精神，宏伟业绩将永留天地间，同时也赞美司马迁历尽千辛万苦著称的巨著《史记》，正可谓“史学传千古，神威震一峰”。
沿着石条铺成的坡道上行，我们很快登上了第一个高台，迎面一座牌坊，上书“高山仰止”四个字。导游向我们介绍：“‘高山仰止’是《诗经。?小雅。?车辖》中的一句话，借用来在这里恰如其分地表达了人们对品德像高山一样崇高的太史公的敬仰之情。”站在此台上仰望，坡峰傲然挺立，砖石砌就的台级相连，各台都有不少古建筑，凌空飞架。听导游说，前三台的建筑，多是为壮游观，近年特意从韩城县内东寺迁修的。原四周顺着坡势起伏，砌有黄绿红三色相间的女墙，恰似一座居高临下的多层次的城堡。
我弓着腰，一步步地向上爬行，并不断地仰望坡顶，而坡愈来愈陡，愈来愈高。尽管石路一侧峭壁千尺，势如斧削，但坚固的鹅卵石路面，还是被游人的脚板磨出了一道深深的痕迹。千百年来，真不知有多少瞻仰者在这里留下了他们的脚印。
爬到第二个高台，听导游介绍：这里原来书有“龙门才子故里”字样的牌坊，今已不复存在。大约登上四十多米高的地方，出现了第三个高台，砖砌牌房上书“河山之阳”。这是辛亥年间由北海翟世顼根据司马迁《史记。?自序》中“迁生龙门，耕牧河山之阳”一句题书的。“河山之阳”指何处？满腹经论的导游说：“龙门”是韩城县北相传为夏禹所开的那个龙门，又称禹门，在韩城县北约五十里处，夏禹治水时为了洪水下泻，在龙门山开凿的一个大口。如今龙门山仍然东西对峙，两岸壁立，滔滔黄河奔流其间，汹涌澎湃，大有“山横宇宙东西断”，“两崖欲坠乌愁风”的气概。龙门山离司马祠所在地的高门原七十余里，自古怪石嶙峋，虎豹出没，人迹罕至，攀登如蜀道，难于上青天。这里既不是司马迁仙人庐墓所在地，更不是一个理想的耕牧生息之所。，而司马迁却说“迁生龙门，还在《史记?。河渠书》”中讲，他曾“北自龙门，至于朔”，这是太史公借用龙门这个胜迹以显示家乡河山之壮丽。
在司马祠西约十里处有西高门村，其西南附近有一龙门，俗名龙门寨。这个寨子拔地而起，四面壁立，宛如一座天然城堡，唯东北角有一洞门与高门原相通。这里水源充足，绿草如茵，毗临的高门原土地又辽阔平整，的确宜耕宜牧。司马迁说他曾经“耕牧河山之阳”，当指这一带地方。椐传，司马迁的父亲、祖父、曾祖“皆葬高门”，做过秦将?司马迁的先祖司马靳也葬于高门东的“华池”（今有南北华池村）。按照我国传统习惯，司马迁的出生地应在祖宗庐墓附近，不会在相距遥远不宜人居的龙门山上。司马迁其所以能写出《史记》这样一部被后人称之为“史家之绝唱，无韵之离骚”的惊世之作，因素是多方面的，但与他自幼在耕牧生活中受到人杰地灵的家乡秀丽风光的陶冶是分不开的。
聆听导游流利的介绍后，我们由第三个高台再攀登四十个陡直的台阶，气喘嘘嘘地跨进了悬着“太史祠”横匾的牌坊大门，终于到达了司马迁祠墓所在地。
祠墓分前后两院，前院有献殿和寝宫，衣冠冢在后院。一条砖砌小径直通献殿。小径两侧有四季常青的冬青围成的花圃，圃内花蕾满枝，待机怒放。献殿中有北宋以来的六十一块石碑，宛如碑林。《水经注》说“晋永嘉四年（公元310年），汉阳太首殷济，瞻仰遗文，大其功德，遂建石室，立碑树柏。”自殷济建司马迁祠墓以来，千余年间祠墓屡有修膳扩建，一直使令人向往的胜地。我粗粗浏览了一下碑文所书，大都倾注着对太史公的仰慕。特别是一九五八年郭沫若来此拜谒时撰写并刻勒在碑石上的一首五律，更是全面地评价了司马迁的学识、文章、人格、功业。我把它当即抄录了下来：
龙门有灵秀，钟毓人中龙。学殖空前富，文章旷代雄。怜才膺斧钺，吐气作霓虹。功业追尼父，千秋太史公。
献殿内南北墙壁上还嵌有伟人为《史记》中《游侠列转》和《货殖列传》所加的批语，字迹遒劲，毛体风格显赫。殿正中置一青石雕成的写罄，高约一米半，长二米，上刻“史记传千古，神威镇一峰”，并有许多铭文，由于“文革”洗劫，字迹已不易辨认。
在献殿的两楹上，有一幅对联：“刚正不阿留得正气凌霄汉，幽而发愤著成信史照尘寰”，横匾为“文史祖宗”。看落款，有“徐村裔孙敬献”字样。原来这是自称为司马迁后世子孙，距此约十多里的西北徐村人在清朝中叶所立。他们当然要以有这样”文史祖宗”而自豪。
献殿后面的寝宫门上，悬有“君子万年”的横匾，歌颂司马迁永垂不朽。宫内正中置一颇大的深褐色神龛，左右两扇门，雕花缕格，精美而庄严。神龛正中供奉着司马迁坐像，似为宋以前的彩塑。像高四米，身着长袍，足登木履，头上挽着发髻。那两道入鬓的浓眉之间和烨然生光的双目中，显现出一种刚直不阿、壮志凌云的气概；那飘洒的长须、丰满的面容、稳健的仪态，无不再现了他聪慧的天资、超凡脱俗的文士风度。看样子，这当是司马迁壮年时代未受宫刑时的形象。凡是了解司马迁事迹的人，站在这座塑像前面，没有不想到他的不幸的，没有不为他坎坷的遭际愤愤不平的。然而同时，人们又为他斑斓的文采赞颂不绝，为他忠实的史笔称善服膺。伟哉！太史公。
从左侧绕过献殿和寝宫，我拜谒了司马迁墓。
墓在司马坡顶端，用砖围砌，以石灰涂饰，外观极像一座丰收的圆形谷仓。因为墓砖上刻有八卦图案，又称“八卦墓”，意在赞扬墓主人知天知地通古今、明善德的品格。导游说这是司马迁的衣冠冢，系元代忽必烈修建。墓前有碑，上书“汉太史公墓”，为清乾隆年间陕西巡抚毕沅所立。墓顶原有五株郁郁苍苍的古柏，枝叶盘曲，犹如人的五指，故称“五指柏”。后来，一株衰老，剩下的四株在“文革”中也被锯掉了，光秃秃地留下了四个树墩。植柏者原想以古柏在严寒酷暑、风霜雨雪中傲然直擎蓝天的精神喻太史公的伟岸，而今这大难不死的树墩，周围又长出无数翠绿的嫩枝细芽，生机勃勃，永保常青生命，不更能象征司马迁身残志坚、横眉冷对、柔笔直书的崇高精神，象征司马迁不畏强暴、始终如一的坚强性格吗？造墓者将陵墓修筑在这高高的坡顶上，那更是匠心独运。这里正对着滔滔的黄河，意味着司马迁的名字将像黄河一样，万古长流！
两千多年的漫长岁月已经结束了那个黑暗、残暴、独裁、专制的时代，而被那个时代亏待了的司马迁，却无愧是人类历史庙堂里的一盏亮晶晶的明灯，将永不泯灭，永远活在人们的心中。
下山时，日已暮，我依依不舍地回首作别。